Цена   с   доставкой

Цоколь

 

Расположенный на фундаменте цоколь имеет практическую функцию — не дает влаге подни­маться по капиллярам стен, предотвращая их на­мокание и разрушение. Кстати, одна из причин высокой влажности в загородном доме — ошибки в создании цокольной конструкции. Стандартной считают высоту подножия 0,5-0,7 м, все, что мень­ше, ненадежно и, по сути, неэффективно, а бо­лее высокие конструкции (1-1,5 м) делают, если в доме запланирован цокольный этаж.

По типам и по отношению к наружной стене цоколи бывают западающими, ровными (вровень со стеной) и выступающими. Западающий цоколь считают наиболее долговечным, так как он на­дежно укрыт от осадков — сток воды происходит, минуя поверхность как самого подножия, так и ги­дроизоляционного слоя, укладываемого для за­щиты стен от влаги. По толщине западающий цоколь всегда меньше ограждающей конструкции (опять же экономия на материалах).

 

 

Выступающее подножие чаще всего делают на тонких стенах — в каркасных домах, у деревян­ного сруба или когда требуется создать теплое подполье. В этом случае ширина цоколя всегда больше, чем сами стены. Однако если они и так достаточной толщины, выступающий цоколь — это лишние и неоправданные траты, так как для его создания требуются особо прочные и надежные стройматериалы, способные противостоять меха­ническому воздействию и негативному влиянию осадков. Для защиты выступающего подножия от влаги используют специальный козырек (от­лив) по всему периметру здания (над цоколем) и водостоки, позволяющие воде стекать со стен, минуя цокольные поверхности.

Подпорную стенку, расположенную вровень со стеной, считают не самым хорошим вариан­том (что не мешает популярности такого типа), так как в этом случае практически невозможно защитить гидроизоляцию цоколя — влага, пусть и в минимальном количестве, все равно будет проникать внутрь материала. В этом случае от­делка цокольного пространства должна быть максимально надежной, долговечной и, самое главное, влагостойкой.

На выбор отделочных материалов, помимо типа цоколя и его расположения относительно стены, влияет еще одно условие. Когда в доме нет подпола, подпорная стенка принимает на себя давление со стороны почвы и вес ограждающих конструкций дома, а значит, ее главной характе­ристикой является механическая прочность. В том случае, если имеется подпол, цоколь играет роль ограждающей конструкции, которая защищает его стены от осадков. Чаще всего пространство под полом делают теплым, соответственно, ма­териалы внешней отделки должны обладать до­полнительными изолирующими свойствами либо крепиться на утеплитель.

Цоколи в неотапливаемых подвалах и подполах несут на себе дополнительную ответственность — сохранить комфортную атмосферу в доме, так как именно через эти конструкции, если они не утеплены, происходят наибольшие утечки теп­ла. Если температура пола в доме отличается от общей не на два-три градуса, как положено,Для того чтобы предотвратить накопление влаги в цокольном этаже и подвале, по периметру дома необходимо устройство вентиляции. Это может быть естественная приточно-вытяжная вентиляция: одно отверстие (15x15см) — приток (внизу у пола), другое (15x15см), работающее на вытяжку, — наверху. В этом случае их следует располагать на противоположных стенах цоколя. Можно посту­пить по-другому и соорудить несколько вьюшек размером 10х 15 или 15х25см по всему периметру здания — по два-три с каждой стороны. Для защиты цокольного пространства от грызунов и кошек на вентиляционные отверстия ставят специальную сетку из металла или дерева. При этом сами вентходы должны располагаться не менее чем на 15-20см выше уровня земли.

Материал, выбранный в качестве изолирующего слоя на цоколе, обязан быть механически прочным и имеющим водопо-глощение, близкое к нулю, то есть способным сохранять теплозащитные свойства даже во влаж­ной среде. Такими качествами в полной мере обладают материалы, имеющие закрытые поры, например, плиты из экструдированного пенопо-листирола или такой утеплитель, как «Пеноплекс». Крепление теплоизоляции на цоколь производят снаружи с помощью клеевой мастики, после чего поверхность изолирующего слоя обязательно оштукатуривают по сетке. После проведения всех подготовительных работ приступают непо­средственно к отделке цокольных перекрытий. Попробуем выяснить, какой тип отделки подойдет для каждого конкретного случая.

Оштукатуривание с последующей окраской чаще всего применяют по кирпичным основаниям, а также по газо- и пенобетону. Эти материалы относят к паропроницаемым, поэтому их отделка не должна препятствовать выведению лишней влаги, иначе кладка разрушится. Оштукатуривание по таким поверхностям не препятствует выве­дению пара, позволяет скрыть мелкие дефектыоснования, например сколы и неровности, а также создает дополнительное утепление цоколей, за­щищает их от перепадов температур. Перед на­несением штукатурки основание предварительно выравнивают и армируют стекловолокнистой или металлической сеткой. После высыхания отделочного слоя допустимо нанесение фасад­ных красок. Минеральную штукатурку можно окрасить любыми паропроницаемыми красками. Силикатную окрашивать не нужно вовсе, а вот силоксановая штукатурка, наверное, наилучший вариант для цоколя — она не только прочная, но и способна к самоочищению.

Теперь о минусах. Оштукатуренные поверхно­сти отлично подойдут для западающего цоколя, а вот выступающий и ровный придется постоянно ремонтировать. Штукатурка не самый прочный отделочный материал.При расчете количества цокольного сайдин-га прежде всего стоит учесть высоту цоколя и соотнести ее с размерами панели. На рын­ке преобладает материал высотой 47,5 см, но передовые производители предлагают и панели высотой 60 см, что соответствует рядовой высоте цокольного этажа, сложен­ного из трех блоков. Оптимальным будет тот размер, который полностью закроет высоту цокольного этажа без использования до­полнительных панелей на 1кв. м площади. Это позволит значительно сэкономить на закупке материала.

Чтобы рассчитать точное количество цокольных панелей, нужно взять площадь цокольного этажа дома и поделить ее на площадь панели сайдинга. При этом в расчеты закладывают порядка 10 % материала, который идет на обрезку. Также понадобится материал для обрешетки. Если вы хотите сделать облицовку всерьез и надолго, то лучше использовать металлические профили 60><27 мм, но можно и деревянные бруски. Расчет количества профилей производят, исходя из монтажного расстояния между профилями, равного 40см.

Монтаж цокольного сайдинга несложен. Непосредственно кре­пление осуществляют с помощью саморезов с шагом не более 40см на заранее установленную обрешетку. При этом возможно утепление фасада зда­ния. Монтаж цокольных панелей всегда на­чинают слева направо, при этом обрезается замковая часть первой панели. Она вы­равнивается по углу, а снизу штырями входит в стартовую планку. Последующую панель также насаживают в опор­ную полосу и с помощью замкового соединения крепят с первой. Углы оформляют с использованием наружных углов или .1-профилей.

и оттаивания в ее порах, особенно если речь идет о фактурных поверхностях, скапливается влага, которая быстро приводит к растрески­ванию и осыпанию штукатурного слоя. При этом все же штукатурка — один из немногих отделоч­ных материалов для цоколя, который позволяет поверхностям дышать и предохраняет от нака­пливания влаги в подполе.

К универсалам в области отделки цоколей мож­но отнести сайдинг. Этот простой по форме и по сути материал, созданный методом литья на термопластавтоматах, может иметь поверх­ность кирпичной кладки, сланца, корабельного бруса, натурального необработанного камня.

За счет того что крепление цокольного сайдинга, как и любого другого, происходит по принципу создания навесного фасада, этот отделочный материал подходит абсолютно ко всем поверхно­стям (не препятствует паропроницаемости других материалов). Толщина его панелей чуть больше, чем у обычного фасадного: 3-3,1 мм против стан­дартных 2 мм. Это обеспечивает механическую и ударную прочность отделки, что немаловажно: в зимний период поверхностям цоколя приходится принимать на себя немалый вес снега.

Цокольный сайдинг долговечен, не выгорает, легко монтируется и хорошо защищает основание от влаги. И даже если во время эксплуатации какая-то часть облицовки придет в негодность, замену производят только на дефектном участке, что также является значительным плюсом. С уче­том вышеперечисленных характеристик этот материал можно рекомендовать для отделки выступающих и ровных цоколей.

 

Классическим приемом облицовки цоколей оста­ется кладка из кирпича — стойкого, прочного и долговечного. Но сэкономить на такой отделке вряд ли удастся: облицовочный кирпич не самый дешевый материал. Плюс эта отделка значительно увеличит нагрузку на основания. В некоторых слу­чаях это является решающим моментом выбора. Похожа на облицовочный кирпич, но значительно легче его клинкерная плитка. Ее толщина со­ставляет 8-21 мм (при этом остальные размеры почти как у кирпича). Визуально отличить эти материалы сможет разве что профессионал.

Основание цоколя для укладки керами­ческой плитки, керамогранита, натураль­ного или искусственного камня должно быть прочным, некрошащимся, непыля-щим, очищенным от посторонних частиц. Для облицовки выбирают клей повышенной прочности сцепления (класс С2 по европей­ской норме ЕЫ 12004). Особое внимание стоит обратить на деформативность со­става. Деформативные клеи (класса Б1

или Б2 по европейской норме ЕЫ 12002) гарантируют надежное крепление материалов, несмотря на перепады температур и ат­мосферные воздействия.

Для средних плит (размером до 900 кв. см) рекомендуем ис­пользовать состав с деформативностью Э1 по ЕЫ 12002. Для круп­ноформатных плит — размером более 1600 кв. см — необходим клей класса деформативности Э2. Это может быть улучшенный цементный состав, затворенный эластификатором. Если вы произ­водите крепление значительных по толщине плит либо основание цоколя неровное, то лучше всего воспользоваться смесью, которую можно наносить толстым слоем (до 15 мм). Во время облицовки цоколя необходимо оставлять широкие швы между плитами (от 6 до 12 мм), а также предусмотреть деформационные швы. В качестве шовного заполнителя следует использовать материалы с повышен­ной прочностью и морозостойкостью и низким водопоглощением. Нелишним в составе заполнителя будет и антигрибковый компонент. В том случае если планируется укладка плит на высоту более 3 м, понадобится их дополнительное механическое крепление. А вот облицовка панелей, закрепленных на каркасе, будет различаться в каждом конкретном случае.

Процесс монтажа клинкерной плитки непрост. Необходимо обязательное выравнивание осно­вания, точный расчет количества плиток, кото­рые будут расположены по высоте (желательно, чтобы не было обрезков), плюс верхний зазор примерно 5-6мм (его заполняют силиконовым или полиуретановым герметиком), соблюдение времени нанесения раствора. Клеевой состав для крепления клинкера должен быть эластичным и морозостойким. После его полного высыхания примерно через три-четыре дня по окончании кладки швы между плитками заполняют раствором для фугования, а так как клинкер практически не впитывает влагу, наносить гидрофобизатор не нужно.

Довольно капризной считают отделку цоколя на­туральным камнем. Такой тип облицовки подходит для подножия из монолитного бетона или бе­тонных плит. Что касается других оснований, то камень, скорее всего, будет способствовать накоплению влаги под слоем отделки, что быстро приведет к его порче.

Несомненно, каменная облицовка красива, прочна и основательна, да и разнообразие фактур впечатляет. В качестве основного материала ис­пользуют известняк, сланец, каменный булыжник, гранит и даже мрамор. Выложить цоколь кам­нем сумеет не каж­дый,   это  скорее работа для профес­сионала, ведь каж­дый элемент кладкиуникален, требуется подбор и четкое соблюдение технологии. Даже смена клея в пределах одной поверхности может привести к растрескива­нию и откалыванию материала, а известняки и песчаники требуют дополнительной защиты гидрофобизатором.

Говоря о качествах материала, нельзя не упо­мянуть о том, что каменная облицовка тяжела. Выдержит ли ваш фундамент такой вес — вопрос. И несмотря на то что по надежности и прочности природным минералам не уступают почти никакие другие материалы, использовать их на выступающих цоколях не рекомендуют либо в обязательном по­рядке советуют защищать цоколь отливом и кар­низом. Хотя и это не гарантирует, что при сильных морозах (во время замораживания и оттаивания) плитка не треснет. В противоположность натураль­ному искусственный камень менее капризен. Его из­готавливают из бетона, а в составе обязательно есть добавки, придающие материалу морозостойкость. Плитки искусственного камня крепят на эластичный состав. Среди других качеств искусственной камен­ной облицовки можно отметить богатое разнообра­зие фактур и декоров, малый вес и универсальность (подходит для любых типов цоколя).

Цоколи дома также нередко отделывают мо­заичной штукатуркой, панелями из ПВХ, плиткой на основе смол и полимерпесчаной либо посту­пают проще - бетонируют поверхности. Каждый тип отделки имеет свои достоинства и недостатки. Но самое главное, что нужно учитывать, выбирая отделку для подножия дома, — это то, насколько каждый материал подходит для типа цоколя и осно­вания, и только после этого принимать решение о покупке.

 

ФИРМА СТРОЙ РЕСУРС ©

 

Категория: